<div dir="ltr"><div>There was a thread awhile back about painting lighting instruments, and how it wasn't working out all that well.<br><br>At the venue where I work, we had to paint several black Source Fours white (they were visibly hung in front of a white proscenium and the director wanted them to blend in). At that time, I asked the ME at our venue how he did it, because they looked beautiful and we haven't had any paint peeling problems, bubbling, etc.<br><br></div>He just replied, apologising for being behind in checking his emails. I'm pretty sure the person in the previous thread found a solution to their problem, but In the hopes of helping someone out on down the road, his reply is copied and pasted here:<br><br>When I paint a fixture, first I clean all the dirt, dust and bird poop 
off. Then I completely disassemble the thing, making sure to store all 
the electrical components and miscellaneous screws and knobs together. 
Then I rough up the existing paint with a wire brush, being careful not 
to damage any of the labels on the fixture and paying special attention 
to areas with corrosion under the paint. When this is done I clean all 
the individual pieces again. I am unable to remove the reflectors on my 
source fours without breaking them, so I cover them with paper roughly 
cut to fit and blue painters tape. I tape over all the manufacturer’s 
labels and our inventory tags. This takes care of the prep work.<br>
<br>
Now we get to the actual painting.<br>
<br>
I start with a spray on primer. Any commonly available brand will do. I 
prefer Krylon because it dries faster than Rustoleum (Fifteen minutes 
vs. two hours). When the primer is dry, not necessarily fully cured, but
 dry to the touch, I apply a coat of spray on satin finish paint. Satin 
is a close approximation of ETC’s standard powder coat finish. Again, I 
prefer Krylon do to its fast drying time. There is no need to look for a
 heat resistant paint on most modern stage lights. They don’t get hot 
enough to require it.<br>
<br>
As for the actual painting process, lay the pieces out on a paintable 
surface, leaving enough room between them so that you can maneuver the 
spray can. Ignore the directions on the spray can. Holding the can 
twelve inches away from what you’re painting doesn’t work. Three to four
 inches away works much better. Take your time. A steady back and forth 
motion with the spray can will give an even coat. It takes some time to 
get this technique down and you’ll have a few screw ups early on, but 
practice and adjust ’til you get it right. Don’t try to paint the entire
 piece  all at once. These are curved surfaces. The best you can 
reasonably do is to paint a three inch strip, reposition yourself and 
paint the next three inch strip. Hit the piece from every angle you can 
possibly hit it from. When the paint dries, flip the piece over and 
repeat the process. Don’t just hit the areas you haven’t painted yet. 
The finished product will look much better if you paint the whole piece 
from the new angle. Let it dry. This process works for both the primer 
and paint coats. And for the love of all you hold sacred, get yourself 
one of those trigger handles that clips to the top of the can! Your 
hands will thank you!<br>
<br>
Once all the pieces are dry, peel off all the painters tape from the 
labels and reflector, then reassemble the fixture. Once that’s done, 
power the fixture up for a half hour or so to bake the stinkiness out of
 the paint.<br>
<br>
It’s a long, laborious process with a lot of hurry up and wait involved, but the results are well worth the effort.<br><br clear="all"><div><div><div><div class="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr">-Phil<br><br>"Quini, quidi, quici" - I came, I saw, I played a little quidditch. <br><br><br></div></div></div></div></div>
</div></div></div>